Размножение роз
Размножение садовых роз происходит в основном вегетативным способом – прививкой и черенкованием. Самый распространенный и простой
способ получения корнесобственных роз – укоренение полуодревесневших (зеленых) черенков. Кусты, с которых срезают черенки,
должны быть здоровыми. На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, цветущие или закончившие цветение. Их срезают
со средней части побега с 2 – 3 почками. Делается верхний прямой срез на 1 – 2 см выше почки, удалятся нижние листья;
нижний косой срез под углом 45º на 1 – 2 мм ниже почки обновляется острым ножом или бритвой. Готовые черенки роз
ставятся на 12 – 24 часа в раствор гетероауксина (2 таблетки на 1л воды) или в раствор индолилмаслянной кислоты 15 – 25
мг/л, затем высаживаются в заранее подготовленный субстрат. На 15 – сантиметровый слой земляной смеси насыпают 2 – 3 см
промытого речного песка и проливают раствором марганцекислого калия. Иногда вместо песка употребляется смесь песка и торфа
(1:1). Черенки высаживаются на глубину 1 см на расстоянии 5 X 5 см.
Укореняются они летом в теплом парнике, в другое время года – в теплице, на стеллаже или в высоких пикировочных ящиках с
нижним обогревом, в которых сделаны дренажные отверстия и насыпано 2 – 3 см гравия, 10 см смеси из дерновой земли, хорошо
перепревшего перегноя, торфа и песка в равных пропорциях, сверху - чистый речной песок или смесь песка и торфа слоем 3
см.
Черенки, закрытые пленочными рамами, в солнечные дни притеняют и несколько раз в день опрыскиваются водой. Температура
воздуха в течение месяца поддерживается в пределах 20 - 25º, температура почвы должна быть на 2 - 3º выше,
влажность воздуха – 70-90%. Через 4 – 6 недель черенки укореняются (на 75 – 100% в зависимости от сорта) и высаживаются
в горшочки, позднее переваливаются в горшки большего размера.
Любитель-цветовод может легко укоренить 7 - 10 черенков в обыкновенном полиэтиленовом пакете. Нарезанные черенки для
профилактики грибных заболеваний погружают на 2 – 3 мин. В раствор борной кислоты (20 г/л воды) или марганцовки (0,5г/л).
Один пакет вставляют в другой, между ними помещают белый лист бумаги для притенения от солнца. На дно внутреннего пакета
насыпают мелко нарезанный влажный мох или волокнистый торф слоем 3 – 4 см. смоченный раствором алоэ (1 часть алоэ и 9
частей воды). Черенки помещают нижними концами в мох или торф. Пакет надувают, плотно защипывают скрепками или бельевой
прищепкой и подвешивают в теплой комнате на солнечном окне. Через 7 – 10 дней у черенков образуется каллюс, еще через две
недели - корни, разворачивать пакет и поливать не требуется.
Черенки укореняются не одновременно , одни быстро дают каллюс
и корни, у других укоренение идет медленно. Через 3 – 4 недели с момента черенкования проверяют. Те растения, которые
дали хорошую корневую систему, высаживают в горшочки (корни очень хрупкие) и накрывают стеклянными банками. Не укорененные
черенки вновь помещают в пакет, снова надувают отработанным воздухом (углекислота полезна для растения) и выдерживают
таким же образом еще две недели, затем высаживают в горшки. Когда черенки пойдут в рост (еще через 2 недели), их
приучают к комнатному воздуху, приподнимаю банки вначале на час и постепенно увеличиваю время проветривания, через
неделю укрытие убирают совсем. Когда образуются побеги из 6 – 7 листочков, верхушку побега прищипывают, чтобы
стимулировать ветвление скелетных побегов. Таким образом можно укоренять розы в любое время года. Черенки берут у
растений, растущих в комнатных условиях, или используют стебли увядших букетов.
Успех во многом зависит от того, к какой группе укореняемых роз они относятся, и от качества черенков. Лучшая
приживаемость у миниатюрных, полиантовых, плетистых и флорибунды (70 – 100%). Чайногибридные и грандифлоры укореняются
наполовину (50 - 60%). Хуже других черенкуются ремонтантные и парковые (5 – 20%).
В первый год корневая система у корнесобственных роз слабая (по сравнению с привитыми на шиповнике) и менее устойчивая к
низким температурам и другим неблагоприятным условиям открытого грунта. Поэтому год-полтора саженцы выращивают на окне
или в теплице и высаживают , когда хорошо сформатируются корни и стебли. Растения подкармливают каждые 10 дней
органическими и минеральными удобрениями, кроме зимних месяцев. На 10 л разведенного коровяка (1:10) добавляют 20 г.
полного минерального удобрения (по 0,2 л раствора на одно растение). Лучший срок посадки роз в открытом грунте –
первая половина июня.
При получении посадочного материала осенью его хранят до весны в прохладном помещении, лучше при температуре около 0 -
1º, во влажных опилках в прикопе. Если материал получен рано весной, саженцы хранят в прохладном помещении или
высаживают в горшки в теплице и первые дни держат в притененном месте, часто опрыскивая водой. Через неделю выставляют
на солнце, а в грунт высаживают в середине июня . При использовании полиэтиленовой пленки посадка роз возможна в середине
мая. Место посадки закрывается полиэтиленовой пленкой , и когда грунт прогреется, высаживают саженцы.
При выборе места надо не забывать, что розы – растения не только теплолюбивые, но и светолюбивые. Успешное выращивание
роз возможно лишь на местах , защищенных от сильных северных и северно-западных ветров, и на участках, хорошо освещенных
солнцем в течение всего дня. Посадки роз должны быть защищены (постройками, забором, специальным щитом или полиэтиленовой
пленкой). Глубина культурного слоя должна составлять 50 – 60 см, так как розы имеют мощную корневую систему. Кроме
того, они очень требовательны к почве, хорошо растут и цветут только в воздухопроницаемой почве. Лучшими почвами
считаются среднесуглинистые, хорошо удобренные перегноем и навозом. Если на участке глубина культурного слоя около
50 см, то достаточно внести на 1м2 7 – 10 кг перегноя или компоста, 10 кг навоза, 5 кг торфа и 200 г смеси минеральных
удобрений. Органические и минеральные удобрения смешивают на всю глубину 60 см, на дно насыпают крупнозернистый песок
слоем 10 см, затем навоз слоем 10 – 15 см, сверху – 40 см смеси почвы из перегноя, среднесуглинистой дерновой земли,
торфа, песка (2:3:2:1). Излишняя кислотность нейтрализуется известью до Рн 6,5 – 7. На квадратный метр вносится 200
г смеси минеральных удобрений.
Расстояние при посадке между кустами для низкорослых (сорта роз из группы миниатюрные, полиантовые и флорибунда) – 30 X 30
см, для среднерослых (сорта из группы чайногибридных) – 40 X 40 см, для высокорослых (сорта из группы грандифлора,
ремонтантные, и парковые) – 50 X 50 см. Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, обрезают поломанные корни и
стебли, подрезают немного корневую систему и стебли, оставляя по 2 – 3 развитые почки на каждом побеге. Верхние почки
должны быть направлены наружу куста. Корни саженцев до корневой шейки погружают в сметанообразную болтушку, составленную
из воды, глины (1 часть), свежего коровяка (1часть) и 2 таблеток (200 мг) гетероауксина на 10 л раствора.
Место прививки роз должно быть ниже поверхности почвы на 10 – 12 см, что защищает место прививки от холода , образуется
больше побегов восстановления, и розы живут дольше. Корни саженца равномерно распределяют и засыпают питательной
земляной смесью и хорошо поливают (20 – 25 л на каждый куст). Вокруг побегов делают холмик из сухой почвы, равномерно
засыпая побеги роз. Вместо окучивания кустов можно накрыть посадки полиэтиленовой пленкой с притенением. Через 2 – 3
недели, когда покажутся новые ростки над холмиками земли, кустики осторожно разокучивают перегноем слоем 5 см.
Лучше это делать в дождливый или пасмурный день или вечером, чтобы не было солнечных ожогов. Розы, подращенные в
горшках или полиэтиленовых пакетах в теплице, не нарушая кома земли, высаживают в конце первой декады июня. Первую
неделю в полуденные часы кустики притеняют от солнца.
Садоводы-любители чаще всего выращивают корнесобственные розы. 1 - 2-годичные саженцы лучше высадить на гряды высотой 15
см, обнесенные досками или горбылем.
смотрите также Уход за розами
|
|
