Уход за розами
Уход за высаженными кустами в первой половине лета состоит в обильной поливке, прополке, рыхлении земли между кустами и
удалении корневой поросли у привитых роз. Цветение во второй половине лета, при сохранении цветков на кусте, способствует
развитию к осени хорошо облиственных роз с вызревшей древесиной и успешной их перезимовке. Отцветшие цветки срезают не
более чем с тремя листьями, лучше перед первым пятилисточковым листом на хорошо вызревшую почку, тогда розы зацветают
вторично намного быстрее.
Во второй половине лета важно создать условия, способствующие замедлению ростовых процессов. Поэтому в конце июля
следует прекратить всякие удобрительные подкормки и в начале сентября прищипнуть верхушки побегов, не закончивших рост.
Отцветшие цветки сентябре с кустов не срезают, чтобы не вызвать нового роста побегов.
В первое лето после посадки розы не нуждаются в удобрительных подкормках. Только в конце июля растения необходимо
подкармливать калийными удобрениями для лучшей подготовки к зимовке (30 г на 1 м2 посадки). На второй и последующие
годы розы подкармливают. В начале роста, весной,, они требуют азотных удобрений (30 г мочевины на 1м2 посадки). После
внесения минеральных удобрений и рыхления почвы посадки мульчируют перегноем, навозом, или компостом (10 кг на 1 м2 ).
В фазу бутонизации дается полный комплекс минеральных удобрений с микроэлементами. Во время первого цветения на 10 л
раствора коровяка добавляют 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2 посадки. В июле требуется больше калийных
удобрений. На 10 л раствора коровяка добавить 20 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. Коровяк можно заменить птичьим
пометом. Микроудобрения (0,5 таблетки на 10 л воды) вносят весной в начале вегетации с азотными удобрениями, второй раз –
во время бутонизации с полным минеральным удобрением. При отсутствии коровяка и птичьего помета можно обойтись одними
минеральными удобрениями, тогда вместо коровяка добавляется еще 30 г мочевины. Если весной кусты были хорошо заправлены
конским или коровьим навозом, то летом достаточно внести только минеральные удобрения.
Нельзя забывать, что розам в период вегетации требуется регулярный и обильный полив. Весной и в начале лета лучше
поливать теплой водой. Если нет дождей, поливают 2 – 3 раза в неделю (по 10 л на куст), при этом особенно обильно –
перед удобрительными подкормками и после них . во второй половине августа полив уменьшают, а в дождливую погоду прекращают.
Необходимо, чтобы в сентябре влажность почвы была низкой, но чтобы растения и не подвядали от недостатка влаги.
Обрезка роз является необходимой для регулирования правильного развития растений, получения обильного цветения и
придания кустам красивой формы. Применяют три типа обрезки: слабая, средняя и сильная. Слабую обрезку делают у парковых
и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают
старые побеги, оставляя в кусте 5 – 7 более молодых. Среднюю обрезку делают у ремонтантных, чайногибридных, грандифлора роз,
оставляя 7 – 9 хорошо развитых почек. Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз. На новых
побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка – по 1 – 2 почки. Старые
побеги (более 3 лет) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения уже в текущем году.
Обрезают розы острым секатором на 5 – 7 мм выше почки. Через три недели после весенней обрезки делают осмотр кустов и
вырезают те части побегов, на которых почки не проросли, а также все слаборазвитые побеги, которые не дают бутона.
Частично розы обрезают перед укрытием на зиму, полную обрезку делают весной.
Во второй половине сентября основание кустов присыпают песком на высоту 20 – 30 см во избежание морозобоин на стеблях и
для утепления корней. Критическая температура для стеблей – 10 - 14º, для корней – 3 - 5º. В первой –второй
декадах октября (в зависимости от погодных условий) перед укрытием удаляют все невызревшие побеги, все листья на побегах и
бутоны, что в какай-то мере избавит от выпревания при избытке влаги и колебаниях температуры. Летом у роз вырастают мощные
побеги замещения. Те побеги, которые не успели вызреть, надо удалить полностью, до самого основания. Зимой при укрытии эти
побеги замерзают, а при оттаивании почвы загнивают, гниль распространяется на весь куст и роза гибнет. Все литья и
вырезанные части побегов тщательно убирают с участка , кусты пред укрытием на зиму обрабатывают против грибных
заболеваний нитрофеном, медным или железным купоросом (2%). Между кустами и под ними раскладывают лапник, высокие
побеги обрезают или по возможности пригибают к земле, ставят каркас из толстой проволоки высотой 50 см. после промерзания
грунта на 5 см укрывают поверх каркаса поролоновым ковриком, рубероидом и полиэтиленовой пленкой, которую прижимают
тяжелыми предметами. Нужно считаться не только с холодом, но и сыростью, ибо иногда весной при открытии обнаруживаются
почерневшие стебли, это значит – розы не замерзли, а погибли от сырости. Поэтому при укрытии роз на зиму следует избегать
материалов, вызывающих гниение (навоз, солома, сено, опилки, перегной), осенью они накапливают много влаги, а зимой
смерзаются. Лучше укрывать хвойными ветками, а когда роз не много - 3 – 5 кустиков, - их укрывают деревянным ящиком, а
сверху насыпают слой 20 см любого утеплителя (нет контакта с розами): земли, сухих листьев, или опилок – и укрывают
пленкой. Эту работу проводят в сухую погоду.
Когда любители-цветоводы выращивают корнесобственные розы в грядках, обнесенных досками, то укрыть лучше после обрезки,
окучивания и укладки лапника тонкими досками 25 мм, предварительно нарастив еще слой досок до высоты роз. С торцов оставляют
вентиляцию, которой пользуются во время оттепелей осенью и ранней весной. Поверх досок насыпают песок , землю, лист,
опилки (любой утеплитель) слоем 30 см, сверху укрывают пленкой. В течение зимы необходимо набрасывают снег слоем
50 – 70 см.
На следующий год весной , во 2 – 3 –й декадах апреля в зависимости от погодных условий укрытие постепенно убирают с роз.
В конце апреля – начале мая убирают последние укрытия (лапник) в пасмурную или дождливую погоду или вечером, стебли и почву
опрыскивают теплой водой. Когда почва прогреется и оттает, кусты разокучивают, вносят удобрения и мульчируют.
Весной надо стремится как можно раньше вызвать рост побегов замещения, или , как их еще называют, побегов восстановления,
чтобы они успели вызреть и подготовится к зимовке: они заменяют старые побеги и обеспечивают ежегодное цветение и
долголетие куста. Сравнительно короткий период вегетации роз в Сибири. Необходимо удлинять пленочным укрытием весной и
осенью. Сразу после снятия зимнего укрытия на 3 – 4 недели натягивают пленку на проволочные каркасы. Днем приоткрывают с
южной стороны, в холодные дни и на ночь укрывают полностью. Если нет возможности это делать, то на самых верхних точках
по каркасу пленку вырезают, дела. Отверстии 15 – 20 см в диаметре через каждые 50 -70 см, или оставляют открытыми с торцов.
В конце июня пленку снимают, на почву укладывают черную пленку, создавая более благоприятные условия для корневой
системы. В конце августа снова укрывают пленкой так же, как весной, только каркас поднимают выше. Пленку можно над розами и
с северной стороны оставить на все лето, это улучшит качество цветов.
В течение лета необходимо вести тщательный уход за розами, борьбу с болезнями и вредителями, а лучше их не допускать.
В начале бутонизации в целях профилактики от грибных заболеваний кусты обрабатывают 4-процентным раствором хлорокиси
меди. При появлении тли опрыскивают карбофосом (0,2%), от паутинового клеща – кельтаном (0,4%) или БИ-58 (0,2%). Против
мучнистой росы и других грибных заболеваний применяют фундозол (0,2%) или бородосскую жидкость (1%), от вредителей и
болезней можно обрабатывать настоем чистотела: 0,5 кг (листья, стебли, цветы) заварить горячей водой, накрыть крышкой
на несколько часов, процедить, добавить марганцовку (5 г) и 1 столовую ложку хозяйственного мыла (40 г) на 10 л раствора.
Если в прошлое лето розы болели мучнистой росой, ржавчиной, черной пятнистостью листьев или другими заболеваниями,
необходимо сразу после снятия укрытия обработать 3-процентным раствором железного купороса по спящим почкам. После этой
обработки погибают яйца тлей, клеща, листоверток, а также зимующие споры ржавчины, черной пятнистости.
|
|
